LED POIs selber bauen - Austausch von Ideen, technischen Details und mehr

hat mal jemand gemessen, wie bei hyperloops etc. ca. die länge vom poiende bis zum mittelpunkt der drehung, also wo die schnüre verhakt sind ist?

ich denke mal, wraps ausgenommen lässt sich dann so ungefähr alles spielen, vllt. wär die gewichtsverteilung noch interessant, zB. für isolations.

Erstmal "Wow!".

Dann noch ne kleine Idee, wahrscheinlich bisschen zu spät bei dem Planungsstatus, aber... hast du über austauschbare, nicht feste Li-Ion Akkus nachgedacht?
gibt die ca. in der gleichen größe wie AAA, nur mit einer wesentlich höheren Energiedichte. Bei Taschenlampen zumindest ist der Unterschied gewaltig, und da es hier prinzipiell ja auch um Lichterzeugung geht...

Noch ein kurzer Tip wenn ihr platien günstig vertig bestückt haben wollt kann ich
http://www.pcb-pool.com empfehlen.
Sind Recht günstig und bestücken gleich mit.

joa, weniger mA, allerdings kenn ich beide batterietypen aus dem softairbereich, wo die gleichen wie für den modellbau verwendet werden.

und da sind so die erfahrungsberichte gleiche waffe (halt elektrischer motor spannt feder, feder erzeugt beim zurückschnellen luftdruck in nem kolben, kugel wird rausgepustet vereinfacht ausgedrückt) von den "normalen" ni-mh akkus braucht man mind 9,6V bei ~5000 mA für einen spieltag, mit 7,2V bei ~1200 mA Li-Ion kommt man manchmal über zwei tage aus. einfach, weil man nen sehr schnellen leistungsabfall in den standart-akkus hat. okay, wird in ner softair nicht hochgeregelt, bei dir schon, also weiß ich nicht genau wie sich das auswirkt, wollt ich halt nur einwerfen

LiFePo Akkus wären womöglich noch besser, gibts aber glaube ich nicht in geeeigneter bauform.

andere LED [lexicon]Poi[/lexicon] Selbstbau ... hier

gebt doch bitte mal ne Meinung ab

Ich habe heute auch kurz über Energieversorgung von LED-Poi nachgedacht und war mir nicht sicher, ob man LiIon-Akkus nicht schon deshalb ausschließen muss, weil sie bei Fehlfunktion sehr heiß werden können oder im schlimmsten Fall sogar explodieren. Kennt sich jemand damit besser aus und weiß ob das ein Problem werden könnte?

Im Elektronikbereich fängt heiß grad mal bei 70°C an und die meisten Bauteile vertragen bis 100°C
Im Normalfall wird ein Akku nur bei großen Strömen warm/heiß.

Ich hab mir für mein Projekt vor 2 Wochen auf der Intermodellbau zwei 7,4V Lipo Akkus´s mit 1200mAh Kapazität und ca 70g gekauft.
Die sind für Hochstromanwendungen gebaut
(LiPo Akkus haben eine Angabe mit xxC, die vertragen das xx-Fache der Kapazität an Strom)
, da ein LED-Poi vielleicht mal grad 1-2A Strom zieht brauch man sich für den Betrieb von der Seite aus schon mal nicht zu Sorgen. Die meisten "Unfälle" passieren da beim Laden, explodierte oder abgebrannte Zellen. Wir laden zuhause in einer Blechdose.

Das Risiko besteht dann ehr in der Alterung und Beanspruchung der Isolierung der Zellen und dadurch der Kurzschlussgefahr, Daher sollte man sich Gedanken um die Befestigung des Akkus machen, damit er nicht zur seismischen Masse wird und das Innenleben zertrümmert.

Ich [lexicon]plane[/lexicon] grad noch den mechanischen Aufbau mit einem Plexiglasrohr im [lexicon]Sockenpoi[/lexicon], Den Akku im Schwerpunkt und ein dämpfender Rahmen mit Platine drumherum. Was mir noch kleinere Sorgen bereitet ist eine Weiche schicht um das Plexiglasrohr vor Stoßen zu schützen...

bei der weichen schicht könntest du mal experimentieren, ob du mit heißklebe oder silikon zur fugenverdichtung (natürlich die klare variante) eventuell mit hilfe einer form brauchbare ergebnisse erzielst. ist nur sone idee, wahrscheinlich siehts am ende doof aus, aber falls nicht ist es ne recht günstige version

diese silikontuben aus dem baumarkt (die großen) kann man auch auf einer seite komplett öffnen, evt. ginge da ne technik wie beim kerzen ziehen, eintunken, rausziehen, trocknen lassen, beschichtet. aber wie gesagt, nur ideen aus meinem übermüdeten gehirn, von denen ich hoffe das evt. ein sinnvolles konzept draus werden kann irgendwie.

Hi Leute

Bin jetzt ewig nicht mehr im Forum gewesen aber ich finde es toll zu sehen was sich so tut. Ich entwickel gerade kleinere LED POI (Mit nur 20 RGB-LEDs, also deutlich kürzer.).
Hatte sie aufgegeben, aber der etwas unhöfliche Entwickler der I-Poi hatte mir wieder Mut gemacht die Sache wieder anzugehen. Als Open-Source Projekt natürlich

Habe lange am Schaltplan und an den Komponenten gefeilt und vielleicht bringt es ja ein paar neue Ideen in eure Konzepte:

Der Aufbau ist wie folgt:

- Ein ATMega32 (Kann ruhig was größeres sein LPC13xx z.B....Der Mega32 ist das kleinste was vertretbar war) liest (und schreibt beim Programmiermodus) Daten aus einer SD-Karte. Die Karte bleibt "unformatiert", 512 Byte werden auf einmal gelesen.

-Zwei TLC59116 nehmen die dekodierten Daten des ATMegas über I2C entgegen und steuert die RGB mit einer 8-Bit 97 kHz PWM.

Der Schaltplan im Anhang ist die absolute Low-Tech-Variante mit RS232 statt USB (Man nehme halt einen FTDI-Chip statt dem MAX232 oder direkt einen LPC Chip mit On-Board USB) Außerdem ist die Batteriespannung lineargeregelt was unnötig Leistung verschenkt.

Dadurch das der Mega nur 2 Pins für die LED-Steuerung brauch sind noch viele Pins frei. Ein Funkmodul,Gyrosensor (misst die Drehrate...) oder oder oder.. zu integrieren ist nur eine Sache des Layouts...ich werde es universell halten.

Naja eine Laderegelung der Akkus werde ich wohl auch noch einbauen. Der Mega ist ja flexibel, dann können NiMH und LiPo genutzt werden.

Gedacht ist die Schaltung für 3*1,2V NiMh oder 1 Zelle LiIon (Polymer...mir egal...). In der Linearregelung werden hier ~0,8V*0,4A=0,32W verbraten .

Naja ich werde eure Entwicklungen verfolgen und ab und zu mal vortschritte von mir posten. Das Layout ist zweilagig eine Qual. Löten wird auch spaßig...ich arbete mit ner Platinenfräse, dass heißt kein Lötstoplack etc....und dann SMD...
Wenn jemand noch Platinen brauch. Ich kann sie in der Uni für 10€ (Europlatine) ,5€(Halbeeuro) fräsen (Material und die Fräsköpfe kosten so viel...das muss ich da auch bezahlen).

Have fun ....

Merlin

PS: LiPo Akkus sind heutzutage sehr sicher. In einem Datenblatt hier steht : Overtemp. : Performance: No Fire or Explosion ; Perforation : Performance: No Fire or Explosion ; Overcharge. Performance: No Fire or Explosion ....usw und die Testbedingungen sind ganz schön heftig..
PPS: Wie schnell ist eure PWM? ihr müsst nicht nur schnell die Daten zu den LEDs bekommen, bei schneller Drehung wird die Frequenz der PWM wichtig, da sie die LEDs immer an und aus schaltet->Totzeiten unvermeindlich. Bei meinen 97kHz sind das im realistischen Worstcase (4Hz Drehfrequenz,30cm Kordellänge) immerhin ~120µm Breite Streifen aus denen sich ein Pixel zusammensetzt.

gefällt mir als elektroniklaie gut, was du da fotografiert hast, allerdings mit 2-3 dingen, die ich persönlich evt. gerne anders hätte bzw. versuchen würde zu ändern, wenn das möglich ist.

1. die batteriehalter sehen (zumindest auf dem bild) nicht sehr stabil aus, bzw. sie sehen nicht so aus, als wenn sie die batterien sehr erschütterungsbeständig halten. und das letzte, was man bei einem auftritt will ist doch, das bei einem [lexicon]stall[/lexicon], orbital, verspieler etc. die batterie rausfällt oder verrutscht, und der poi ausgeht, oder?

2. sind die batterien jetzt oben oder unten? oben sind sie weniger strapazen ausgesetzt (siehe 1.), aber unten denke ich gäbe eine zum spielen angenehmere gewichtsverteilung. also wenn sie sicher genug halten, fände ich unten schöner.

3. du hast an beiden enden der "leuchtstrecke" noch eine gewisse strecke ohne licht, batterien und prozessor. vom bild her finde ich es immer schöner, wenn wirklich bis ganz außen geleuchtet wird, einfach weil solche dinger wie [lexicon]buzzsaw[/lexicon] sonst schon am bart kitzeln, fürs publikum aber nach "da ist ja noch ewig platz" aussehen.
also da würde ich noch irgendwas machen, entweder die letzten LEDs unten etwas "schief" einsetzen, sodass sie den raum über prozessor/batterie mitbeleuchten (evt. durch entsprechende gehäuseverkleidung den effekt unterstützen), oder überlegen ob man das ganze nicht i-wie anders angeordnet bekommt. zb. den prozesser zwischen die batterien, die stehen in den haltern ja sowieso etwas hoch. kp ob das passt, wär für mich aber die eleganteste lösung, dadurch würde der poi glatt ein paar cm. kürzer und damit einfacher zu spielen werden, und den effekt eher verbessern als verschlechtern.




sieh das jetzt bitte nicht als miesmacherei an, ich weiß auch garnicht wie durchführbar das ist, ich will halt nur sagen, wo meiner meinung nach noch mehr potential drinstecken könnte.
so oder so bin ich enorm gespannt wie das ganze fertig und in action aussieht.

@dreampoi: Super Arbeit!!!

Evtl. kann man den Batteriehalter an der Lötstelle etwas an der Oberfläche abfeilen das das Lötzinn besser hält.

Mache ich so wenn ich eine normale Batterie einlöte, ohne feilen hält dort das Lötzinn auch nicht....



Danke für Deine Mühe und die Bereitschaft Deine Erkenntnisse hier zu teilen...

schade dass das nicht dazwischenpasst...

naja, soweit ich das verstanden hatte sollte das gehäuse ja recht klar werden, oder?
dann würde ich schaun, ob du es zusätzlich zum schrägstellen der "end-LEDs" noch etwas milchig machst, damit sich das licht dort besser streut. könnte denke ich einen netten effekt haben, falls damit muster, schrift etc. entstehen könnte man die damit dann auch oben und unten "einrahmen" bzw. "unterstreichen".

oh, und zu den batterien ist mir noch was eingefallen:
nach oben raus aus dem halter können sie nicht, weil das gehäuse quasi direkt dran sitzt, nach vorne oder hinten auch nicht, weil die halter dort sind.
wie wäre es, wenn du, damit sie seitwärts auch nicht rauskönnen zwei kleine "schienen" oder ähnliches im gehäuse anbringt, die nach dem zusammensetzen die batterien auch seitwärts absichern? dann dürfte das bombensicher halten, wenn nicht irgendwelcher lötkram aufgeht oder sowas.
würde halt vorraussetzen, das das gehäuse nicht frei um die platine drehbar ist.

alternativ lassen sich solche dinger vllt. auch auf der platine anbringen (evt. auch nur so kleine nupsis, je nach platz), und/oder im gehäuse entsprechende "stützen" für die batteriehalter... das das gehäuse dann draufgeschoben würde, und anschließend mit einer 90°-drehung mit zwei kleinen stiften hinter jedem batteriehalter "einrastet", dann können die dinger garnicht umknicken.


irgendwie sowas halt, mal als anderer gedankengang zur stabilisation wie man das dann verwirklichen könnte wieß ich allerdings nicht genau, sowas fällt mir erst ein wenn ich das ding in der hand hab und entweder in einem baumarkt oder auf nem dachboden bin^^

evt. kannst du dann ja auch nur ganz unten/oben "anschmirgeln", sodass eben nur die teile, wo die LEDs sowieso seitwärts sind und deswegen nichtmehr ganz so klare lichter erzeugen matt sind. ich stell mir das ganze bildlich dann irgendwie so vor: (hab einfach mal ein bild aus wiki zur verdeutlichung genommen^^)

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und mit den diffusen enden:


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Also so ungefähr von der art her.... dadurch würde der vorher rel. ungenutzte platz jetzt eine art "Rahmen" für den rest bilden.




mit den "sollbruchstellen" bei allem was geklebt wird etc. hast du natürlich recht, das hatte ich so nicht bedacht... besonders da ja grade an den enden oft gegengescheppert wird. wobei sich dies (wenn das ende diffus werden soll) evt. mit einem dünnen silikonschlauch nur über dem endstück wieder etwas abschwächen ließe, denke ich.